Просмотр полной версии : Третий гирбокс. Разборка-сборка, тюнинг-шаманинг.
Решили в команде создать библиотечку полезностей.
Надеюсь, что это пригодится не только нашим.
http://www.airsoftforum.ru/showthread.php?t=9701
Тапками, прошу сильно не кидать, писал как мог.
Еще раз повторюсь, что профессионалом себя ни в коей мере не считаю.
Просто, стракболист страйкболисту – друг, товарищ и брат. Отказать человеку в помощи неудобно, а времени сидеть привода ковырять категорически нету. Поэтому и родилось то, что родилось.
Ввиду того, что у каждого человека свое восприятие (мне в написанном все понятно), большая просьба к тем, кто поопытнее. Посмотрите что написал, но с точки зрения человека впервые взявшего привод в руки. Что не понятно? Что объяснено не так? Что пропустил? и тд.
Заранее благодарю всех за помощь.
Шикарно! Респект и уважуха! :beer:
maxivirus
11.03.2013, 14:58
Сон, а мона тему либо перенести, либо скопировать в раздел Оружие, подраздел Ремонт и тюнинг??? шоб она осталась не токма запрятанной в разделе даленок у Белгорода :)))
а за сам труд - респект...
я бы дополнил вот этот пункт (http://www.airsoftforum.ru/showpost.php?p=223438&postcount=14) вариантом установки "на отвёртке", когда сквозь направляющую и пружину продевается крестообразная отвёртка, которой легко прижимать пружину и поршень (при разборке у тебя там вместо отвёртки направляющая от затвора как раз. отвёртка тут лучше тем, что её рукоятка - упор для направляющей пружины).
а на этом этапе (http://www.airsoftforum.ru/showpost.php?p=211805&postcount=7) не увидел процедуры сброса пружины тапета (отвод антиреверса от шестерни) - тоже было бы полезным.
в спичечных коробках мое личное хранилище шабочек.
шайбочек было бы правильнее.
электронный ключ BTC 555
мне кажется все же BTS 555.
Мало описано про подборку ноззла. Как минимум нужно отметить, что бывают ноззлы с уплотнительной резинкой и без неё. В случае использования ноззла с уплотнительной резинкой стоит отметить, что при недостаточной герметизации можно извлечь резинку и замочить её в жидком силиконе, в то же время ноззл не должен ходить по голове цилиндра с усилием.
А вообще класс, большой труд.
Тигровый Кот
11.03.2013, 15:41
:yes2: шикарно! Спасибо)
maxivirus
11.03.2013, 15:42
FlyMan, дополни...
shados, тоже развернуто дополни...
и получится тезническая мурзилка-помощь...
2 Администратор: я имел ввиду тему исходник... где фоты и описания...
топикстартер просил указать что он упустил и вероятно он учтёт это в доработке своего гайда - этим мы и занимаемся. а свои бессмысленные посты тут я бы на твоём месте скорее потёр)
Огромное спасибо всем, кто отписался.
Честно говоря, не ожидал столь моментальной реакции. Порадовало.
Грамматические ошибки убрал.
Приеду через неделю из командировки. Все пожелания-замечания обработаю, допишу, подчищу , исправлю.
Еще раз всем спасибо.
Сколько у тебя времени ушло на это? =) гайдик зачёт. Сам когда то хотел сделать, но так и не преодолел лень)
insar84 (муха)
11.03.2013, 21:30
Зачетная темка.
Эх, мне бы её пару дней назад прочитать... теперь понимаю что свою ксюху надо опять потрошить.
Надо завтра её распечатать на работе))
Шшшшшшшииииикарррно!
Только вот момента не понял
До того момента, пока не закрутите в гир хотя бы один винт - стенки гира не отпускать, а то разлетится все нафиг!!!
по крайней мере все вторые гиры, что у меня были еще надо было постараться открыть :) это у третьего особенность такая?
по крайней мере все вторые гиры, что у меня были еще надо было постараться открыть это у третьего особенность такая?
Да третий тоже просто так не разлетится, но все может быть. Тоже всегда придерживаю. Один раз по всей комнате собирал детальки, больше не хочу.
В LCT большая втулка и планка переводчика огня - одна неразборная деталь
нет, не одна, разборная.
Если тонкий стволик болтается внутри толстого как карандаш в стакане, подобное состояние дел отрицательно скажется на кучности. Подматываем тонкий стволик скотчем в нескольких местах, чтобы он входил туда плотно, но аккуратно.
лучше в термоусадочную трубку посадить - она не сползает/отклеивается/рвется. достаточно зафиксировать стволик в одном месте ближе к срезу ствола (я не понял, зачем надо в нескольких, даже на жесткой поршневой пневматике сменный калиберный внутренний стволик внутри внешнего вывешивается в двух точках: начале и конце).
берем втулку, смазываем фиксатором резьбы и вставляем в гирбокс, и так 6 раз. Оставляем так на ночь.
это для каких зазоров фиксатор резьбы? в посадочных местах для втулок зазор не миллиметровый, и десятой миллиметра не будет, за 15 минут должно схватывать.
В базовой комплектации многих гирбоксов стоят вот такие маслоудерживающие втулки, которые категорически не подходят для косозубых шестерней. Ввиду своей косозубости, шестерни давят не только друг на друга, но и на стенки гирбокса. После чего вжираются в эти втулки, прогибая шиминговые шайбы. Я пару раз такое видел.
http://s018.radikal.ru/i510/1212/17/34a10aec8a63.jpg
вы уверенны, что с такими втулками была проблема? там на следующей картинке действительно проблемные втулки, которые растачивают оси шестеренок.
Да прозрачный прочнее, но в систему намеренно закладывается слабое звено – дешевое, не дефицитное и простое при замене. Если в гире что либо заклинет и зубья шестеренок пойдут по зубам поршня, а не между ними, ну, ломанет этот кусок пластмассы и хрен с ним. За 10 минут поменяю. Прозрачный вдребезги-пополам весь гирбокс может пустить при неудачном раскладе.
пластиковый поршень, вместе с тапетом, с значительно большей долей вероятности выйдет из строя при застревании шара в камере хоп-апа, а с металлической гребенкой - нет, не выйдет; да и с увеличением скорострельности/выхлопа на пластиковом поршне зубья счистит сразу. пожелания сильно субъективные.
в отверстие головы цилиндра капаем фиксатора резьбы и собираем конструкцию
лучше лак для ногтей, держит слабее, меньше вероятность сорвать шлицы мягких (хоть и оксидированных) винтов.
шиминг
SPUR шестерня шимится только сверху и после выставления мотора на рабочую глубину, снизу ей шимки не нужны - её мотор держит, да и в рассмотренном случае косозубая передача отожмет её вверх.
- обратите внимание на нагар на контактной группе;
- его надо обязательно снять. Лучше на полировальном круге или очень меленькой шкуркой. Главное, не наделайте борозд и царапин, а то он очень быстро вернется и в бОльшем количестве;
снимается очистителем для контактов или спиртосодержащими растворами, никакой механической очистки не требуется.
вставляем Нозл в Тапет Плэйт
в случае с LCT ещё и вклеиваем, чтобы не болтался в переднем положении.
Вопрос по шаманингу...
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой или может предположить что и в какой последовательности проверять...
При хронографировании привод сначала выдает примерно 70-75 м/с, и так выстрелов около 15.
Потом начинает выдавать около 145 (+/- 2 мыса). Причем эти 145 выдает стабильно на протяжении выстрелов 80. 75 мысов больше не появляются.
Пружина стоит Гардер-130 (уже обрезана примерно на 3 витка, но вопрос не в 145 мысах, а почему такой разброс).
Ситуация повторилась дважды с интервалом 2 дня.
Камера хопа, цилиндр, головы, ноззл проверены, не сифонят.
Ноззл стоит новый, чуть длиннее старого. Теоретически, проблемы, которые бывают от ноззла длиннее, чем надо, другие нежели мой разброс...
Голова цилиндра - 1,5 сезона.
Голова поршня - родная от головы цилиндра, 1,5 сезона лежала (в гире стояла другая), поставил только сейчас, при переборке.
Регулярно наблюдаю такое на многих приводах, правда первые 1-4 шара. Далее все стабильно по номиналу. Всегда списывал это на холодную резинку головы поршня и особо не напрягался.
Вопрос по шаманингу...
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой или может предположить что и в какой последовательности проверять...
При хронографировании привод сначала выдает примерно 70-75 м/с, и так выстрелов около 15.
Потом начинает выдавать около 145 (+/- 2 мыса). Причем эти 145 выдает стабильно на протяжении выстрелов 80. 75 мысов больше не появляются.
Пружина стоит Гардер-130 (уже обрезана примерно на 3 витка, но вопрос не в 145 мысах, а почему такой разброс).
Ситуация повторилась дважды с интервалом 2 дня.
Камера хопа, цилиндр, головы, ноззл проверены, не сифонят.
Ноззл стоит новый, чуть длиннее старого. Теоретически, проблемы, которые бывают от ноззла длиннее, чем надо, другие нежели мой разброс...
Голова цилиндра - 1,5 сезона.
Голова поршня - родная от головы цилиндра, 1,5 сезона лежала (в гире стояла другая), поставил только сейчас, при переборке.
__________________
1. Вариант; Силикон или другая смазка попавшая на резинку хопа.
2. Вариант; Силикон или другая смазка поступает из магазина.
3. Верхний винт гирбокса около камеры хопа может, быть не закручен или подвижен. (гравер или фиксатор резьбы)
4. Вариант; голова поршня или его резинка.
5. Вариант шаманы.
6. Вариант не правильная сборка гира.
7. Где то треснул ноззл. (пластик Китай)
1,2. Силикон сдуло бы после первых 100 выстрелов.
3. Про винт вообще не понял, как может повлиять.
4. Почему тогда скорость становится нормальной после 15 булетов?
5. Исключать никогда низя.
6. Опять же почему после 15 булетов она становится правильной?
7. Почему тогда скорость становится нормальной после 15 булетов?
3. Про винт вообще не понял, как может повлиять.
Он волшебный- установлено путем экспериментов. Один касяк плохо влияет не гир. колебания 120 -140 мысов.
1,2. Силикон сдуло бы после первых 100 выстрелов.
Побывал не задувает, а продувает - пока не разбираешь и насухо не протрешь . Колебания с 90 до 120 мысов.
7. Почему тогда скорость становится нормальной после 15 булетов? -Оже китайс-ки-кий.
hammer, я так понял ты это в ответ Anvar'у. Там вот советую не обращать внимания, у него выхлоп при одной и той же конфигурации зависит от акума и шестерен, он мне сам сказал :) Я вообще в игнор поставил его спам на форуме.
hammer, я так понял ты это в ответ Anvar'у. Там вот советую не обращать внимания, у него выхлоп при одной и той же конфигурации зависит от акума и шестерен, он мне сам сказал Я вообще в игнор поставил его спам на форуме.
Вот, тебе загадка от 3 гира.
При сборке на стенках гира Lonex на подшипниках - выхлоп на 110 пружине гардер составляет 120, при пружине 120 гардер -130 выхлоп.
При сборке на стенках гира LCT на втулках - выхлоп на 110 пружине гардер составляет 130, при пружине 120 гардер -140 выхлоп.
Мотор, шестерни-все одно и тоже просто переставил. Как это понимать ? Выведено лабораторными исследованными.
По своей ситуации уточно - ноззл металлический.
Камера хопа прикручена не только к гиру, но и к бодику - ЛСТ.
Да и при наличии колебаний - выхлоп бы прыгал туда/сюда.
Пока самым реалистичным объяснением представляется холодная резинка головы поршня. Но не понятно почему так много выстрелов с маленьким выхлопом.
Сегодня вечером я исчо раз потестю,посмотрю.
А может ли быть косяк в самом хроне?
Jackie, я вот тут подумал. если ты отстреливаешь с одной механы все это. может быть изза забитой до полна механы. типа сильное давление на ноззл и его перекашивает. а потом по мере расходования шаров давление снижается и ноззл идет ровнее. попробуй забить механу на половину и пострелять.
Jackie, В хороне такой косяк крайне сомнителен.
Попробуй забей механу и выпусти все шары меряя скорость, а потом еще раз забей и тоже посмотри скорость. Если и на 1 и на 2 будет падение скорости, то действительно возможно, что давят шары, хотя крайне маловероятно.
Вот, тебе загадка от 3 гира.
При сборке на стенках гира Lonex на подшипниках - выхлоп на 110 пружине гардер составляет 120, при пружине 120 гардер -130 выхлоп.
При сборке на стенках гира LCT на втулках - выхлоп на 110 пружине гардер составляет 130, при пружине 120 гардер -140 выхлоп.
Мотор, шестерни-все одно и тоже просто переставил. Как это понимать ? Выведено лабораторными исследованными.
толщину передней стенки гирбокса замерь. ) Наверняка они разные.
При более толстой стенке нозл меньше выходит из гирбокса и не дожимает резинку хопапа.
Вчера картина повторилась.
Почти ниче не делал, кроме 1й подсказанной штуки.
Сегодня посмотрю - сработала она или нет. И заодно проверю количество шаров в механе.
Потом по плану - замена резинки на голове поршня :)
может быть изза забитой до полна механы. типа сильное давление на ноззл и его перекашивает. а потом по мере расходования шаров давление снижается и ноззл идет ровнее. попробуй забить механу на половину и пострелять.
Такой эксперимент и провел.
1 механа полная, 2 - шаров 30-40.
На полной - 75 мысов
На 2й - 145.
Сменил механы пару раз - все так и есть.
Спасибо!
Тогда вопрос - а как лечить? Раньше использовал те же механы, тот же хоп, тот же корпус :)
Может дело в ноззле (ща стоит новый, на пару мм длиннее, чем прежний)?
Jackie, ну слава богу! а то у меня твой привод уже почти неделю из головы не выходит.
штангеном померяй старый ноззл и купи такойже длины новый и поставь. (если со старым все было нормально)
Spider, спс. Со старым все было ок. Попробую его же и поставить, он вроде в порядке был, менял до кучи. Если таки будет сифон - куплю такой же длины.
Отпишусь об итогах этого шаманинга, может еще кому поможет )))
Поставил старый.
Ситуация повторилась, правда корявых выстрелов на полной механе стало штук 10, а не 20.
Поставил другой ноззл - оказался корявым и коротким, тупо упали мысы на постоянку.
Опять вернул старый - и опять выстрелов 20, а не 10.
Я ваще не понимаю, как это лечить....
Джеки, а что за камера стоит?
Pro win - синия.- с креплением к гиру.
Я уже второй вечер пытаюсь поставить курковую группу на место, но она постоянно вылетает...подскажите как их установить без потери миллионов нервных клеток? =)))
Руками :). Вообще практика и только практика - и все будет получаться быстро и легко)
Руками :). Вообще практика и только практика - и все будет получаться быстро и легко)
я все понимаю, но при установке курковая группа должна держаться в отверстиях, но этого не происходит...по крайней мере я бы не смог даже сфотографировать это дело, по тому как разваливается...
встечал такое, в основном на гирах от джинг гонговских Г-х... чтож могу посоветовать: включайте соображалку и все 10 пальцев на руках..
мне однажды помогла замена пружины на самопальную с нужными изгибами и меньшей жёсткостью.
Попросить кого то придержать или если никого рядом нет я придавливал отверткой. Вставлять просто нужно в самую последнюю очередь перед закрытием стенок.
встечал такое, в основном на гирах от джинг гонговских Г-х... чтож могу посоветовать: включайте соображалку и все 10 пальцев на руках..
Плюсую к Кроссу. Очень помогает наличие рядом жены\девушки\друга.
В противном случае, раза с 5-10 вы сами поймете, как нужно расположить
каждый из компонентов, чтобы ничего не выскакивало и все закрылось хорошо и ровно))
Кстати, на гире от СА таких проблем не было ни разу)
Спасибо большое за советы, буду пробовать...
подскажите ,пожалуйста, как на 3-ем гире проще всего убрать автоматический огонь?
Если, ак серия то, можно выставить планки переводчика огня только на одиночный. У меня на ксюхе получилось так иза износа данных деталей.
не, g36
Можно, попробовать заклинить обтекатель одиночного огня, но штука редкая и в случаи поломке можно и не найти даже на брахолки.
подскажите ,пожалуйста, как на 3-ем гире проще всего убрать автоматический огонь?
заблокировать ход селектора огня или увеличить глубину посадки пружинки на селектор плейте и растянуть пружинку (чтобы не было проблем с отсечкой одиночки в положении одиночного огня).
BinLSden
29.03.2014, 11:49
проще снять селектор огня совсем:)
Правильнее вынуть шестерню, которая двигает селектор. А сам селектор поставить в положение одиночного огня. Но тогда не будет электрического предохранителя, только механический (от нажатия курка).
Всем привет!
Ищу совета в таком вопросе:
Имеется LCT AКС-74, установлена новая проводка с ключем, тонкий стволик 6.01, металлическая камера хопа, сиреневый прометеус, гир базовый.
Хочу установить:
130 Guarder
Шестерни SHS Super Shooter 100:200 (Полузубые, Косозубые) или просто SHS (есть ли разница?)
Мотор Big Dragon M140 Short Type или Guarder Infinite Torque-Up Short
Поршень SHS, полузубый
Ноззл SHS с двумя резинками
В целях получить стабильный выхлоп в районе 135-140, и повысить надежность привода.
Если смысл что то добавить, или наоборот что то лишнего написал?
если цель получить 135-140 м/с, не вижу смысла в установке всех этих деталей.
1. Пружина избыточна - на ней выхлоп может дойти до 160(учитывая уже установленный стволик 6,01, и резинку хопа.) Скорее всего ее придется резать.
2. базовые ЛСТ - шестрни нормально живут на таких пружинах.
3. Мотор да, у ЛСТ они не блещут. Хотя опять же для выхлопа 140 его достаточно. Из предложеных , я бы остановился на Guarder Infinite Torque-Up Short - хотя его тож хватит с избытком.
4. почему именно полузубый поршень? в принципе на выхлопе 140 у меня два сезона отбегал базовый поршень. Он и так с металлической гребенкой, но я бы поменял его на какой-нить с комбинированной гребенкой или ваще с пластиковой.
5. Зачем менять нормальный нозл? или он плохо дружит с новой камерой хопа?
upd: +-ую к Анвару, если направляющая пластиковая - заменить на стальную с подшипником.
Резюмируя: учитывая что в последнее время привода ЛСТ в базе имеет выхлоп практически 135-140 не вижу смысла менять базовые детали, учитывая что они и так приличного качества. А стволик и резинка хопа -да лучще менять. Что у Вас уже и так сделано.
130 Guarder
В целях получить стабильный выхлоп в районе 135-140,
Получается при хорошей сборке 145, при плохой 140-141. 135 - значит, что где то свистит.
Шестерни SHS Super Shooter 100:200 (Полузубые, Косозубые) или просто SHS (есть ли разница?)
А, смысл шило менять на мыло.
Если смысл что то добавить, или наоборот что то лишнего написал?
Железная направляющая.
Ок, направляющую пружины забыл, учту.
Выходит, что кроме мотора да направляющей нет смысла ничего менять?(ноззл посоветовали менять продавцы в урагане, т.к. стандартный не так хорош как металлический с 2 резинками)
В дальнейшем хочу понизить шум работы привода, отсюда и косозубые шестерни, о тихих головах цилиндра и поршня пока не думал...
И да, если менять мотор, аккум уже нужен будет на 11.1 вольта?
про уменьшение шума сразу можно забыть.
по аккуму - наоборот, если ставить мощьный движек, он будет прекрасно справляться и на полимернике 7,4В и на фосфатнике 9,9В, на 11,1 в аккуме и супер-мощном движке получите бешеную скорострельность, что чревато повышением вероятности поломки.(проверить легко - если на одиночном огне получаете сдвоенные выстрелы, значит 90% что связка мотор-аккум слишком мощная для данной пружины желательно как-то понизить характеристики, например использованием 7,4В -го аккума )
Мое мнение, про 11,1 если есть деньги то вперед. 9.9 -лучше, поэтому использую 7,4 и доволен
Продовецу счет не оплачивать и привод не разбирать.
Понизить звук привода зачем и как? Можно сделать его солиднее, но это дешевле и сердито.
почему про уменьшение шума можно забыть?
действительно, тогда оставлю свои липо 7.4, благо напасся...за скорострельностью не гонюсь...
Поеду тогда сегодня за мотором, раму мотора кстати надо покупать или можно оставить стоковую?
на калаше - это утопия, можно лишь изменить тональность звука выстела(если поменять головы цилиндра и поршня на сайлент хед), и если накрутить глушитель. И то это изменит звук не значитально.
Избавиться от шума работы мотора и редуктора гира не избавиться. А места в корпусе калаша не достаточно для размещения там хоть какой-то шумоизоляции.
почему про уменьшение шума можно забыть?
Да, но если сделаешь то работа в представительстве "Кольт" или в другой компании, на худой конец в ИЖмаше у тебя есть.
про уменьшение шума
пох какие там шестерни. сильно не шуметь можно только одиночкой с очень коротким взводом, сайлент сетом и глушителем, который должен начинаться там, где заканчивается стволик.
пох какие там шестерни. сильно не шуметь можно только одиночкой с очень коротким взводом, сайлент сетом и глушителем, который должен начинаться там, где заканчивается стволик.
Термоизоляция трубки кондиционера наше все, в пламегас входит как своя.
на калаше - это утопия,.
Добиться тихой работы на уровне модифицированного p90 (или любого другого привода где достаточно места, чтобы проклеить пространство между корпусом и гирбоксом), естественно, не получится принципиально. Однако, в AK74 CM048, где акум находится в прикладе, я делал так:
- поролон под крышку ствольной коробки
- модифицированная трассерная насадка
- внутри systema silent head set
- поролоновая прокладка между механой и камерой хопапа
- поролон в полостях корпуса в районе камеры хопапа
Все это позволило добиться более мягкого звука, причем звук стал ощутимее мягче настолько, что это было заметно окружающими. Полагаю, на больших дистанциях это могло играть некоторую роль, но, конечно, фактической пользы от такой модификации было откровенно мало, разве что самому интересно было поковыряться и проверить.
Кстати, на airsoftmechanics проводили сранения уровня громкости хлопка с silent head и обычных голов - сделали вывод, что значительных результатов по снижению уровня шума сама по себе она не даёт.
Шестерни SHS Super Shooter 100:200 (Полузубые, Косозубые) или просто SHS (есть ли разница?)
Мотор Big Dragon M140 Short Type или Guarder Infinite Torque-Up Short
Поршень SHS, полузубый
шестерни и поршень - полнозубые.
если ставить 200ки, то не надо менять мотор - крутящего момента и у черного ЛЦТшного и уж тем более у серого ЛЦТшного хватит, чтобы взвести 130ый гардер. если в комплекте идут черные (да, в принципе, и серые тоже) шестеренки, то достаточно сменить мотор (и работать будет тише).
В дальнейшем хочу понизить шум работы привода, отсюда и косозубые шестерни, о тихих головах цилиндра и поршня пока не думал...
это японские косозубки работают тихо, а для китайских шестерней действует правило - чем меньше передаточное число, тем меньше шумят. чтобы снизить звук работы АК нужно обработать ствольную коробку, крышку ствольной коробки и рукояткой жидкой шумоизоляцией (или залить вспененным полиуретан - мало ли, вдруг возможность есть), сделать блок из вспененного полиуретана/войлока/поролона с прорезями для внешнего ствола и камеры хоп-ап, воткнуть сорбофеновый демпфер в цилиндровую и установить эффективный глушитель (причем глушитель тем эффективнее, чем больше его рабочий объём после среза стволика и длиннее используемый стволик).
зы: короче, как shados говорит, только муторнее. и да - это работает, разница заметна.
Господа, на сколько актуальна информация из этой таблицы?
http://www.airsoftclub.ru/tuning/springs.shtml
Из соседней статьи, того же сайта.
4. СНИЖЕНИЕ ШУМА ШЕСТЕРЕН
Идете на такой завод, который делает силовые установки или в автомагазин. На заводе вам нужна притирочная паста для шестерен. Ежели в автомагазине - что-нить типа "Аспект-модификатора" или подобной снижающей трение дряни ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ.
Разбираете бокс, ставите только движок и шестерни (с шайбочками :) ).
!!!Собачку моторной шестерни снять нах!!! Берете батарею 4,5-6 В, цепляете к мотору напрямую и оставляете под присмотром не более чем на 5 минут. Проверяйте нагрев мотора - греется до 60 град (симптом - горячо до боли) - немедленно снимайте. Давайте остывать. На мой взгляд, достаточно таким образом наработать около 1 часа в сумме. Хотя в каждом конкретном случае можно заканчивать процедурку по достижении нужного результата.
По окончании процедуры усе детали промыть бензином (можно зажигалочным, очень способствует).
на мой взгляд, там устаревшие или не полные сведения по подбору : гирбокса, шестерен, подшипников, и аккумов.
по притирке - действуйте на свой страх и риск... никогда подобным не маялся.
а ну видимо информация очень старая...если написано следующее:
Li-Ion и li-Pol батареи не применяются в AirSoft-e в силу их неспособности выдавать большие токи.
Так вопрос в батареях или в притирке? Я точно знаю что в врн. есть люди которые притирали шестерни пастой для притирки клапанов. Но имхо это тратить время на ерунду.
Вроде кто-то говорил, что после таких процедур втулки на выброс сразу.
вполне вероятно, если притирочная паста попадет в отверстие втулки то ей может не хило достаться,(отверстие у ней увеличиться) как и оси шестерни.. так что можно не отделаться заменой втулок...
при притирке результат есть, но есть нюансы. к примеру - у шестеренок SHS электрохимическая закалка толщиной несколько соток, притирочная паста для клапанов снимет часть, и что останется в итоге? сейчас, чтобы сделать работу бюджетных шестеренок потише, можно использовать графитную смазку с высокой липкостью (я не знаю где Вы её достанете, у меня оказалось попроще - в одном из HAASов на производстве используется как раз такая).
можно использовать графитную смазку с высокой липкостью (я не знаю где Вы её достанете, у меня оказалось попроще - в одном из HAASов на производстве используется как раз такая).
Элементарно. Продают в ABS-Электро, валяется рядом с припоем.
Продают в ABS-Электро
Ещё проще, графитовая смазка от Ravenol в жёлтых тубах (а-ля под герметик) продаётся в большинстве автомагазинов. Сам юзаю, пока доволен.
В болгарках постаянно добавляю ХАДО (и в новые и в старые)уровень шума падает на глазах или на ушах.одноразовый тюбик ремонтной смазки на редуктор к штатной смазке УШМ.гир это тот же редуктор, теже шестери(не надо стачивать,лучше заполнить недостающее)
гир это мегалегкие нагрузки по сравнению с редукторами болгарок и уж тем более автошестернями всякими
потому туда лить/сувать можно что угодно годное по консистенции, хоть масло подсолнечное, правда последнее будет полимеризовывацца быстро
shados, ну, не знаю - все, что у меня было до этого из графитных или консистентных смазок, не дало сколь либо отличного эффекта по тишине работы, да и настолько липких графитных смазок я не видел.
Лично у меня есть разница только со смазкой/без смазки (мало смазки).
Во втором случае гирбокс работает с характерным метеллическим звоном/скрежетом.
В первом случае разницы между зеленым хадо и литол-24 по звуку никакой. Субъективно, при использовании порошковых шестерней хадо медленнее забивается металлической пылью.
Вопрос на миллион: кто обоснует "правильность" установки пружины в гир более частыми витками в сторону направляющей? :) раскладывайте подробно - мы тут малость не догоняем за мыслью иногда :))))
http://www.klakson-auto.ru/content/peremennyy_shag/ основываясь на этой статье можно предположить, что если коэф жесткости пружины увеличиваетяс в местах с более частыми витками установка ее в гир частыми витками к направляющей позволяет обеспечить более плавную и равномерную нагрузку на мотор, поршень и т.д сохраняя при этом общую жесткость пружины
статья говорит только об общем принципе переменного шага, что само по себе хорошо. в нашем же случае, скорее всего, чтобы при разжатии не толкать лишнюю массу более плотных витков, а быстрее вытолкнуть поршень вперёд.
... можно предположить, что если коэф жесткости пружины увеличиваетяс в местах с более частыми витками установка ее в гир частыми витками к направляющей позволяет обеспечить более плавную и равномерную нагрузку ...
Ээээээ..., не! Пружина - система замкнутая: ей пофиг с какой стороны к ней будет приложено усилие на сжатие. Так что в любом случае (в любую сторону) разжиматься она будет одинаково. Даже если она неравномерно завита и имеет разную степень жесткости проволоки. Посему мне непонятна "правильность" в рекомендациях по тюну гиров.
ЗЫ: Угол скручиваная при сжатии мы тоже игнорируем - щас подшипники ставят везде с обеих сторон, и на направляющей и у головы в поршне. :)
статья говорит только об общем принципе переменного шага, что само по себе хорошо. в нашем же случае, скорее всего, чтобы при разжатии не толкать лишнюю массу более плотных витков, а быстрее вытолкнуть поршень вперёд.
Хммммм... Вариант! Но не так уж и много там экономится - пара-тройка витков всего... Это мизер. Но вариант, да. :)
иррегулярная навивка нужна для управления рабочей деформацией. если просто, то для того, чтобы уже в самом начале взвода можно было распределить рабочий отрезок пружины между двумя направляющими - внутренней (направляющей пружины) и внешней (полость поршня), не рискуя закусить пружину.
как уже выше сказано - пружина это замкнутая система сопротивляться сжатию / толкать поршень будет одинаково, вне зависимости от того, с какой стороны находится участок с более плотной навивкой.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot